Vous souhaitez acheter le meilleur vélo de gravel, mais vous ne savez pas lequel vous convient le mieux ? Eh bien, vous avez de la chance. Dans ce guide, nous vous aidons à choisir le vélo adapté à vos besoins. L’interprétation d’aspects tels que la géométrie, les roues et la transmission est essentielle pour prendre une décision d’achat judicieuse.
1. La géométrie d’un gravel
Tout d’abord, vous devez vous demander : quel est le terrain sur lequel je vais rouler le plus longtemps avec mon vélo de gravel ? La réponse vous guidera dans le choix de la géométrie idéale pour votre vélo.
La géométrie est un facteur crucial sur tout vélo, car elle détermine le confort et le comportement de votre machine. C’est particulièrement important dans le domaine du gravel, où la géométrie entre les marques et les modèles varie souvent considérablement.
Certains vélos sont longs et stables, ce qui vous donne plus de confiance. D’autres sont courts et nerveux, ce qui les rend plus agiles, mais nécessite une conduite plus habile. Certaines géométries sont plus proches d’un vélo de route et d’autres tendent davantage vers un vélo de cross country (XC), un VTT.
Le choix de la bonne géométrie dépend du terrain sur lequel vous roulez. Si la plupart de vos sorties se font sur des routes et des sentiers faciles, une géométrie similaire à celle d’un vélo de route est tout à fait logique.
Si vous aimez vous perdre sur les sentiers et les chemins, vous devriez peut-être chercher une géométrie plus proche d’un vélo de montagne. Mais ne vous trompez pas et ne vous laissez pas emporter par la mode.
A l’origine, les gravel sont nés pour couvrir un espace qui n’appartient ni au monde de la route ni à celui du trial.
D’une manière générale, la géométrie d’un vélo de gravel est moins exigeante (et moins aérodynamique) que celle d’un vélo de route, et un peu plus agressive par rapport à un vélo XC.
Toutes les marques disposent de tableaux numériques qui vous indiquent les mesures et les angles du cadre. Sans entrer dans les détails, l’une des valeurs les plus déterminantes est ce que l’on appelle le trail.
Pour bien comprendre, le trail serait la distance entre la projection du tube de direction du cadre, avec le même angle, et la projection verticale de l’axe de la roue avant. Plus la distance est grande, plus la position est élancée, donc on gagne en stabilité, mais on perd en réactivité. Le vélo devient un peu moins vif.
Pour faire simple : plus le trail est grand, plus le vélo se rapproche d’un vélo de montagne. Pour vous donner une idée, la plupart des vélos de montagne actuels mesurent entre 80 et 100 mm. Vélos de route, entre 55 et 61 mm.
Bien sûr, le trail n’est pas la seule mesure qui détermine la géométrie, mais c’est un bon indicateur pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces questions.
2. Roues et pneus d’une gravel
Si les roues sont cruciales sur tout type de vélo, elles le sont encore plus sur un vélo de gravel.
Votre choix de pneus doit être adapté au terrain sur lequel vous comptez rouler le plus longtemps. Mais il y a d’autres facteurs très importants à prendre en compte : votre style de pédalage, vos capacités, votre vitesse de déplacement, etc…..
Par exemple, ce n’est pas la même chose de rouler à 30 km/h sur des routes pleines de cailloux que de parcourir le même trajet pour une promenade.
Dans le premier cas, une roue relativement étroite peut être parfaite. Mais la même roue, pour un cycliste inexpérimenté, peut être un casse-tête et une source constante de crevaisons. Cela dépend.
Alors, savez-vous quel est votre style ? Passons aux pneumatiques.
La sélection de pneus est énorme. Mais vous devez toujours faire attention à au moins deux choses : la taille de la roue et du pneu.
Si vous optez pour les chemins de gravier ou de terre, une roue de 700 cm (la basique pour les vélos de route) et un pneu de 32 à 40 mm de large devraient suffire. Si la vitesse off-road est votre truc et que vous roulez en 30 mm, par exemple, vous pourrez aller très vite et profiter d’une sensation similaire à celle du cyclisme sur route.
En gros : dans ce cas, il s’agirait d’une roue de route avec un pneu épais mais harmonieux. Disons qu’il s’agirait du montage d’un gravel bike manuel, du genre de ceux qui apparaissent dans les publicités.
Mais en ce qui concerne les tailles de roues, les options sont plus nombreuses. Surtout si vous voulez pousser votre gravel à la limite. Si vous aimez les sentiers et que vous roulez à la frontière entre le gravel et le VTT, vous pouvez opter pour une taille de roue plus petite. On prendrait une roue de 650b. Ça te dit quelque chose ?
Ce format permet d’augmenter la distance entre la jante et le cadre, de sorte que cet espace supplémentaire permet de monter des pneus plus grands, semblables à ceux d’un vélo de montagne. Ce volume plus important vous permet de rouler à des pressions beaucoup plus basses.
En effet, ce format 650b serait similaire à une roue de montagne de 27,5 pouces. Est-ce bien compris ? Une roue plus petite sera toujours plus réactive.
Vous vous demandez peut-être : existe-t-il des vélos 700c capables de supporter des pneus de montagne ? Oui, il y en a qui ont des passages de roues très larges, mais ce n’est pas la norme et nous serions déjà en train de mélanger les concepts. Assurez-vous donc au préalable que votre cadre peut tolérer ce type de roues.
Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours acheter deux paires de roues différentes : une 700c et une 650b. Ce sera toujours moins cher que d’acheter deux vélos.
Dans cette vidéo, vous trouverez des informations intéressantes sur l’utilisation des roues 700c et 650b pour le gravel riding.
En bref.
Si vos parcours sont plus proches de la route que des sentiers, un passage de roue pouvant tolérer jusqu’à 40 mm est largement suffisant pour la plupart de vos aventures. Vous voulez plus d’adrénaline sur un terrain accidenté ? Recherchez au moins 45 mm. Un pneu plus large vous permet d’avoir des pressions de gonflage plus faibles et de rouler plus confortablement, comme si vous aviez un petit amortisseur.
La pression des pneus sur un gravel est un autre aspect essentiel. Normalement, votre vélo sera rigide (sans amortissement) et ce sont les pneus qui vous aideront à absorber les irrégularités du terrain. Une pression de gonflage plus ou moins élevée peut faire la différence entre une conduite souple et une conduite éprouvante sur deux roues.
Plus la pression de gonflage de votre vélo de gravel est élevée, plus votre corps souffrira des irrégularités du terrain.
Quelles sont donc les pressions idéales pour votre vélo de gravel ? Et bien, cela dépend aussi.
La meilleure décision est de s’en tenir aux recommandations du fabricant. Sur le flanc de vos pneus, vous trouverez les pressions minimale et maximale recommandées. Il est logique de s’en tenir à ces paramètres. Mais il n’y a pas de règle fixe.
Pour le même type de pneu, la pression minimale peut aller de 2,5 bars à moins de 1,0 bar. Cela dépend du ballon (largeur) de vos pneus, s’il s’agit de pneus à chambre à air ou tubeless, du poids de la combinaison vélo-cycliste, etc….
Ce que nous vous conseillons, bien sûr, c’est de ne pas pousser la pression maximale, car vous souffrirez de la moindre bosse et votre parcours deviendra une torture.
À titre indicatif : pour des pneus de 40 mm (très courants sur les vélos de gravel), une pression d’environ 2,0 bars (un peu plus à l’arrière qu’à l’avant) peut être suffisante pour rouler sur n’importe quelle piste, sur des routes dans un état acceptable, et même sur des chemins bien piétinés.
Enfin, assurez-vous que vos roues sont préparés pour les pneus tubeless. Cela signifie que vous pouvez les utiliser sans chambre à air et avec du mastic liquide. Il s’agit de la méthode anti-crevaison la plus efficace. Si vous l’essayez, vous ne voudrez plus revenir à la chambre à air. Nous le garantissons.
3. La transmission d’un vélo de gravel : un ou deux plateaux ?
On a déjà réglé la question des roues, non ? Maintenant, choisissons la transmission idéale pour votre gravel bike.
Si vous préférez le macadam et les pistes de gravier, et que vous n’avez pas peur des pentes infernales, un groupe conventionnel peut être la meilleure option. Surtout si vous venez du monde des roues fines.
Même les groupes de transmissions plus axés sur les cyclistes débutants (par exemple, un Shimano Claris ou un SRAM Apex) feront l’affaire.
Dans ces cas, l’option d’un double plateau serait idéale. Pourquoi ? Parce qu’il vous permet une grande variété de multiplications, ou en d’autres termes : de nombreux engrenages avec un saut minimal entre eux.
Il est ainsi plus facile de maintenir une cadence constante et de rouler pendant des kilomètres et des kilomètres. Des sensations similaires à celles de la conduite sur route, mais avec une touche off-road qui ajoute un peu de piment à vos balades.
Si vous optez pour cette option, nous vous recommandons de monter un compact (petit plateau de 34 ou 36 dents) en combinaison avec une cassette de 32 dents. Cela vous donnera la possibilité d’attaquer les montées avec une bonne cadence.
Si vous avez l’intention de vous aventurer sur des terrains beaucoup plus accidentés, le plateau simple peut être une option plus appropriée. D’une part, il est moins complexe techniquement, donc il y a moins d’entretien ; le dérailleur avant et ses composants disparaissent.
D’un autre côté, avouons-le, c’est du charabia de changer sans cesse de plateaux face à des montées et des descentes continues. Lorsque les changements de rythme sont nombreux, un plateau unique est le choix idéal.
Les vélos de gravel à plateau unique ont tendance à offrir un peu plus de rigidité au niveau du pédalier.
Les plateaux simples offrent la même gamme de vitesses, voir plus, que les modèles conçus pour les vélos de route, c’est-à-dire que la différence entre le petit pignon (par exemple 10 dents) et le grand pignon est généralement beaucoup plus importante. Par conséquent, le passage d’un rapport à l’autre, avec moins de combinaisons, est plus brusque.
Un autre inconvénient est que la chaîne peut se détendre plus rapidement, car elle travaille plus longtemps dans le sens transversal. Mais avec un changement opportun, c’est suffisant. N’oubliez pas qu’une chaîne usée a tendance à glisser sur les engrenages et à les user facilement. Cela vous obligerait à changer la transmission, ce qui est plus complexe… et plus cher.
Depuis quelque temps déjà, les grands fabricants proposent des réglages spécifiques pour les vélos de gravel. Si vous avez fait un peu de recherche, vous connaissez les Shimano GRX, SRAM XPLR, et même Campagnolo Ekar.
En termes de vitesses, vous disposez de nombreux réglages pour affronter tous les terrains, des plus raides aux plus roulants. Par exemple, avec le groupe Campagnolo Elkar, vous pouvez monter un plateau de 38 à 44 dents, avec une cassette 13 vitesses de 9 à 42 dents.
Nous ne pouvons pas terminer avec le sujet des transmissions sans aborder une autre question clé : dérailleur mécanique ou électronique ?
Mis à part les prix, la réalité est que le changement électronique est également là pour rester dans le gravel. Si vous pouvez vous le permettre, c’est le choix idéal : une solution confortable, robuste et fiable. N’oubliez pas de recharger régulièrement les piles. S’il s’agit de Shimano Di2, il suffit de le brancher ; pour SRAM eTap, la batterie se recharge séparément avec un chargeur.
4. Le cadre d’un vélo de gravel : aluminium ou carbone ?
Non. Nous n’oublions pas le matériau du cadre de votre gravel. Mais il est vrai qu’il n’est pas aussi déterminant que dans d’autres modalités de cyclisme. Disons que le gravel est davantage axé sur l’aventure et le plaisir, et moins sur la compétition. Du moins, a priori.
Oui, le carbone est parfait si vous voulez gagner le Tour de France et économiser un gramme.
Pour débuter dans le gravel, un cadre en aluminium, associé à une fourche en carbone qui absorbe bien les bosses, peut être l’option la plus équilibrée en termes de rapport qualité-prix.
Ces dernières années, la technologie de l’aluminium a beaucoup évolué, tant sur le plan esthétique que sur celui des performances. En plus d’économiser de l’argent, vous souffrirez moins lorsque votre vélo commencera à présenter des bosses et des marques d’usures.
Il est également certain qu’un bon cadre en aluminium sera aujourd’hui préférable à un cadre en carbone d’entrée de gamme ou à un cadre datant de plusieurs années.
5. Suspension, guidon, freins… Que faut-il encore prendre en considération lors de l’achat d’un gravel ?
En principe, ces vélos n’ont pas la vocation compétitive qui caractérise les vélos de route plus professionnels. Par conséquent, des facteurs tels que le poids et l’aérodynamisme ne jouent pas un rôle aussi important.
Si vous avez l’habitude de rouler sur des terrains accidentés, nous vous recommandons de vous procurer un guidon spécifique pour le gravel.
Il s’agit d’un guidon ouvert, avec un flare : courbé vers l’extérieur en bas. Cela vous permet d’écarter davantage vos bras et d’abaisser votre centre de gravité, afin de gagner en stabilité et en contrôle sur les terrains techniques. Il vous permet également de détendre votre posture, car le guidon ne descend pas aussi bas que sur les vélos de route plus aérodynamiques.
Un guidon spécifique au gravel vous donnera plus de contrôle et une position de pédalage détendue.
Quant aux freins, il n’y a pas de débat : disque et hydrauliques. Au moins 160 mm de diamètre, et même 180 mm si votre poids ou vos exigences techniques nécessitent plus de puissance de freinage.
Enfin, nous avons récemment assisté à l’arrivée de vélos de gravel équipés de fourches à amortisseurs (même avec une double suspension). Des modèles tels que le Canyon Grizl ou le Cannondale Topston sont très représentatifs de cette tendance.
Cela peut avoir du sens. Mais si vous décidez de vous lancer dans ce segment, vous devriez peut-être vous demander si un vélo de montagne n’est pas votre meilleure option.
